Situato nella frazione di Vaste, nel territorio comunale di Poggiardo, il Parco dei Guerrieri rappresenta un ampio percorso conoscitivo dell’antica civiltà messapica.

L’inizio dell’itinerario è segnato da un grande portale, struttura di recente realizzazione impostata sulla falsariga delle imponenti mura messapiche urbane. Si propongono inoltre diverse tradizioni edilizie urbiche successive, dal Medioevo al Rinascimento.

Il terrazzo del complesso permette di osservare, a perdita d’occhio, i resti del circuito murario antico.

l’area del parco interno alle mura messapiche

Il progetto didattico del parco espone riproduzioni di epigrafi e sculture messapiche incastonate nella trama muraria, come fossero zeppe o riutilizzi, tutti tratti dall’iconografia tipica del Salento preromano ed ellenistico.

Fin dall’incipit del percorso, il turista può fruire di molti pannelli espositivi e didascalici.

il portale del parco

pannello espositivo del portale

uno dei pannelli espositivi del parco

Tale edificio comprende anche una sala espositiva ove si trovano le riproduzioni delle sculture della Tomba delle Cariatidi, monumento funebre messapico di III secolo a.C.

La ricchezza scultorea rende questo monumento molto particolare ,e tramite confronti con la ceramica e i rilievi, ci permette di inquadrarlo nella produzione tarantina di IV-III sec. a.C.: i carri di eroti trainati da cavalli potrebbero alludere al viaggio ultraterreno del defunto mentre le cariatidi che sorreggono l’ipogeo sembrano figure a protezione dell’ipogeo funebre dell’aristocratica famiglia che lo commissionò. Le decorazioni (sculture e rilievi) di questa tomba sono custodite tra il Museo provinciale Castromediano di Lecce e il Museo archeologico Nazionale di Taranto.

pannelli didascalici nella sala dell’Ipogeo delle Cariatidi

ricostruzioni delle cariatidi e dei rilievi della tomba

La vastità dell’antico insediamento (78 ettari), ubicato su un colle di 107 metri s.l.m., superava quella dell’odierno tanto che una parte delle mura urbane si trovano al di fuori della frazione di Vaste mentre la restante porzione del centro messapico si troverebbe al di sotto dell’abitato moderno: nel 1999 infatti si scoprì un importante luogo di culto dedicato ad una dea delle messi e della fertilità, al di sotto dell’attuale piazza Dante.

Parco guerrieri da satellite. In rosso il portale, in arancio il circuito delle mura, in azzurro l’area sacra e necropolare, in nero piazza Dante.

particolare delle mura da satellite. In rosso l’ingresso, in arancio una delle porte urbiche messapiche, in rosa l’asse viario nord in direzione di Muro Leccese, in azzurro l’area sacra e necropolare

La prima rilevanza archeologica che si incontra, dopo il portale, è la Porta Nord, complesso costituito da tre fasi (tra metà del IV e metà del III sec. a.C.) caratterizzate da ampliamenti del corpo murario e da restringimento dell’ingresso con l’inclusione di una postazione di guardia.

i resti di Porta Nord

Lungo il cammino i pannelli espositivi mostrano fasi degli scavi, degli anni ’80, intrapresi dall’Università del Salento, ricostruzioni di ambienti residenziali e fotografie di reperti rinvenuti sul posto, datati a partire dall’età del Ferro (IX-VIII sec. a.C.) lungo un periodo cronologico che raggiunge il XV-XVI secolo d.C. con gli affreschi della Cripta dei Santi Stefani (X-XI secolo).

Proprio a nord-est del parco, fuori dal perimetro murario antico, è stata ricostruita una capanna iapigia nel punto da cui si gode di un buon panorama sul circondario.

la capanna iapigia

Un vicino punto di ristoro costituisce il luogo di attrattiva per le serate in cui si tengono eventi e iniziative culturali. Scendendo una scalinata si accede al complesso paleocristiano costituito dalla necropoli, scavata nella roccia, e dalla cripta.

Questo edificio di culto e venerazione annovera capolavori pittorici medievali e rinascimentali i quali immortalano Cristo e i santi singoli o in scene sacre.

quattro immagini degli affreschi della cripta dei Santi Stefani

Alcuni sarcofagi di fattura romana sono i primi testimoni dell’area cimiteriale la quale continuò la propria funzione durante il Medioevo.

l’area della necropoli rupestre

fondamenta di un edificio paleocristiano

particolare di alcune tombe scavate nella roccia

la necropoli medievale vista dall’alto

i sarcofagi romani e altomedievali

le sepolture “ad santos”, in prossimità del luogo di culto

Ripercorrendo il sentiero che fiancheggia il perimetro della cinta messapica si osserva la ricostruzione di una torre d’assedio, realizzata secondo i canoni della poliorcetica romana; a pochi metri da questa si trovano due moderne sculture raffiguranti i Guerrieri del parco omonimo.

la torre d’assedio

I ruderi della Porta Est si compongono secondo le tre medesime fasi edilizie della Porta Nord (IV-III sec. a.C.) con la presenza anche, in questo caso, di postazioni di guardia.

ruderi di Porta Est

ricostruzione del momento del crollo del muro di Porta Est

Museo civico di Poggiardo (Le)

Il Museo civico si trova anch’esso a Vaste (la frazione di Poggiardo) e ha sede nel Palazzo Baronale, in piazza Dante. Custodisce le testimonianze della storia locale sotto forma di numerosi interessanti reperti archeologici.

L’allestimento si dota di ambienti che riproducono suggestivamente ambientazioni sacre e necropolari alternate a teche che custodiscono vasellame e bronzetti di epoca messapica ed ellenistica.

l’allestimento

una delle teche con vasellame attico a figure rosse, ceramica di Gnathia, trozzelle messapiche, pesi da telaio, cinturoni e strigili

La necropoli, situata nel fondo Melliche, ha restituito due sepolture molto interessanti: la Tomba del Cavaliere e la Tomba dell’Atleta.

Il corredo della prima era dotato di uno sperone in bronzo, di un bacile etrusco e di ceramica da simposio (un cratere attico del Pittore della Centauromachia del Louvre, 440-430 a.C.): tutti oggetti tipici del ceto aristocratico.

La seconda tomba comprendeva un corredo di un atleta: i balsamari, lo strigile, un colino e la ceramica pregiata (cratere lucano, lekàne e lèkythos) rimandano al mondo delle discipline atletiche e agonistiche.

la teca con la sepoltura del cavaliere

Info

L’ingresso per raggiungere il parco archeologico è situato lungo la Strada Provinciale 158, all’incrocio con via Achille Grandi (Poggiardo, frazione Vaste). Si consiglia di seguire le indicazioni per la chiesa rupestre dei SS. Stefani.

Per prenotazioni e info:

• dott. D’Urso 800.55.11.55
• dott. Carluccio 328.90.67.642
• dott. Massafra 328.74.59.574

Note e ringraziamenti

L’autore ha visitato e fotografato il sito nell’agosto 2011 e ringrazia la società Penelope 2000 nelle persone del dott. Pasquale D’Urso (il quale ha concesso di documentare con le immagini l’area), del dott. Gianluca Carluccio (Presidente Ass. di promozione sociale iP@t per l’informazione, la promozione e l’ssistenza/accoglienza turistica) e del dott. Dario Massafra (archeologo).

Alcuni studi hanno cercato di ricostruire l’aspetto dell’acropoli prima del sacco persiano del 480 a.C. Tali studi, in particolare quelli di Dinsmoor, hanno ravvisato la presenza di due strutture a carattere sacro: un antico hekatompedon, di circa 32 m di lunghezza e terminato entro il 566 a.C. , e un antico nàos, datato al 520 ca a.C. e ascrivibile nelle fondazioni Dorpfeld, area posta tra il Partenone e l’Eretteo.

Al primo edificio risalgono alcuni frammenti frontonali, rinvenuti proprio durante gli scavi ottocenteschi nell’area sud-ovest del Partenone. Il frontone del barbablù mostra una figura con la parte superiore umana e la parte inferiore anguiforme; il corpo del mostro è scalato per porre la figura di fronte lo spettatore.

mostro a tre teste , frontone del barbablù, Museo dell’Acropoli

Al vertice opposto dello stesso frontone assistiamo alla rappresentazione di Eracle in lotta contro Tritone, il cui corpo occupa agilmente il ristretto spazio del vertice frontonale.

Eracle combatte Tritone, frontone del barbablù, Museo dell’Acropoli

Ad una delle estremità del frontone opposto appartiene probabilmente il gruppo con l’apoteosi di Eracle, anch’esso in calcare policromo. Zeus siede in trono e accanto a lui, in posizione frontale vi è Hera, in chitone azzurro e mantello rosso. Verso la coppia avanza Eracle, che veste una corta tunica e il tipico leontè, pelle del leone di Nemea, sconfitto da Eracle nella sua prima fatica.

Apoteosi di Eracle, Museo dell’Acropoli

Sempre al pieno VI secolo a.C. appartiene il frontone dell’ulivo, dall’albero inciso sulla parete di fondo della lastra. Al centro dell’edificio vi è una figura femminile, mentre restano solo pochi frammenti di altre figure femminili e uno maschile vicino all’ulivo. Qualcuno ha visto in questa raffigurazione l’episodio dell’agguato di Achille a Troilo, ma manca sia la raffigurazione dell’eroe sia la presenza dei cavalli, elementi fondamentali per questo tipo di iconografia.

Frontone dell’Ulivo, Museo dell’Acropoli

Un altro rilievo frontonale rappresenta a bassorilievo la lotta tra Eracle e Idria, anche in questo caso ricco di policromia. In una metà del triangolo emergono le spire del mostro, mentre nella parte opposta emerge la figura dell’eroe, il carro e il compagno Iolao. Al vertice estremo compare il granchio rosso inviato da Hera per contrastare l’eroe.

Eracle e Idria, Museo dell’Acropoli

All’antico nàos, identificato nelle fondazioni Dorpfeld e dedicato ad Atena Poliàs, appartiene il frontone con Gigantomachia, con Atena che incombe sul gigante atterrito. Notevole è la resa del movimento, con il chitone che si apre seguendo lo slancio della dea.

Atena, dal frontone con Gigantomachia, Museo dell’Acropoli

La Catacomba di Santa Tecla sulla Via Ostiense

Il cimitero sotterraneo di Santa Tecla è noto sin dal VII secolo grazie alle guide per pellegrini, i cosiddetti Itinerari, da cui si evince che esisteva una chiesa di Santa Tecla vicino alla Basilica di San Paolo fuori le mura.

Notizie dalle fonti

La Notitia Ecclesiarum Urbis Romae sembra indicare la suddetta chiesa a meridione della tomba dell’Apostolo Paolo, distinta dal santuario ipogeo:

<<Et sic vadis ad occidentem, et invenies Sanctum Felicem episcoum et martirem, et discendis per gradus ad corpus eius, et sic vadis ad Sanctum Paulum via Ostensi, et in australi parte cerne ecclesiam Sanctae Teclae supra montem posita, in qua corpus eius quiescit in spelunca in aquilone parte>>.

Gli Acta Pauli et Theclae (VI – X sec.), in cui si narra la storia della vergine discepola di San Paolo, testimoniano un viaggio della santa di Iconio a Roma e indicano la sua sepoltura “a due o tre stadi dalla tomba del maestro Paolo”.

Santa Tecla venne condannata ad bestias ad Antiochia e trovò la salvezza gettando aromi nel fuoco per ammansire le fiere.

Fu Armellini alla fine del XIX secolo ad identificare il cimitero di Santa Tecla con degli ambienti ipogei già esplorati da Boldetti e Marangoni nel Settecento. Precedentemente la catacomba era ritenuta anonima e veniva chiamata “cimitero al Ponticello di San Paolo”, ma già era stata definita cristiana grazie a delle pitture in un piccolo cubicolo denominato P.

Il cimitero era utilizzato come cantina per botti e si trovava all’interno di una vigna. Armellini propose di identificare la sepoltura della martire in un arcosolio aperto sul fondo di un piccolo santuario sotterraneo, la cosiddetta “basilichetta”. Secondo Padre Fasola, la Tecla ivi sepolta sarebbe stata una martire romana, ignota alle fonti agiografiche, morta sotto le persecuzioni di Diocleziano.

Struttura della catacomba

Gli scavi effettuati durante gli anni Settanta del Novecento dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, hanno rivelato le dinamiche di sviluppo della catacomba. Tutto sarebbe iniziato dal riutilizzo di un precedente ipogeo, posto in un’area caratterizzata da antiche cave fuori uso e da una necropoli subdiale. Il sepolcro della martire, indicato da un recinto funerario, sarebbe stato rimaneggiato con la creazione di un ampio vano con tre doppie arcate su pilastri, intonacato e decorato linee su fondo bianco. Il sepolcro era illuminato da un lucernario come spesso accade in ambito catacombale.

Dalla “basilichetta” si sarebbe sviluppata l’area retrosanctos con i caratteristici “cameroni” di Santa Tecla. Si tratta di vani con sepolture intensive entro loculi, tombe terragne e vari strati di tombe a cassa e a cappuccina separate da terra e calce. Questi venivano poi sigillati con muratura. Tra le varie ipotesi, la più accreditata è quella di Padre Fasola, ovvero che siano frutto di un’emergenza, come un’epidemia.

Dal nucleo della “basilichetta” si sarebbero sviluppate le due arterie principali con i cameroni, una galleria che porta al mausoleo Z, una verso il mausoleo K per terminare con gli ambienti P e P¹ e gli ambienti ad essi affini.

La catacomba si sviluppa in un’epoca compresa tra la metà del III sec. e la fine del IV. La datazione si può stabilire principalmente grazie ai bolli laterizi e soprattutto alle importanti pitture di fine IV.

Affreschi della basilichetta

Nella basilichetta ipogea sono conservati due affreschi staccati da un arcosolio isolato, dipinto, poi distrutto, rinvenuto nel 1940 durante dei lavori stradali nella zona attigua alla Cristoforo Colombo. L’arcosolio in questione si trovava lontano dalla catacomba e pertanto è probabilmente estraneo al cimitero.

Il primo affresco rappresenta probabilmente una scena riferita all’episodio di Susanna insediata dai seniores, interpretato anche come martirio di Santa Tecla. Purtroppo lo stato di conservazione non è dei migliori. Il secondo invece rappresenta due uomini che guardano una stella. L’interpretazione generale ne fa una scena di profezia. C’è chi vede nell’affresco la rappresentazione dell’episodio di Balaam narrato in Numeri 22 – 24.

La basilichetta venne decorata con bande rosse su fondo sempre bianco. Vari sono i reperti provenienti dalle aree di scavo, come lucerne, ampolline, frammenti di ceramica, tessere di mosaico e conservati in situ.

Affreschi del vestibolo P1

Le decorazioni pittoriche di questo ambiente che introduce al più interessante Cubicolo degli Apostoli (P) interessano principalmente due pareti.

La parete nord, quella a destra, è occupata da una sepoltura ad arcosolio. Iniziando dall’alto, si individua una resurrezione di Lazzaro, tema molto frequente in catacomba per il suo carattere soterico. Alla sua destra si intravede la figura di un’orante, mentre alla sinistra su uno sfondo di un lussureggiante rosso si estende una ghirlanda di frutti.

Nell’intradosso della lunetta una figura maschile, in tunica, con un manto dorato, è seduta su un trono a lira. In mano tiene un rotolo. Si tratta di un Cristo magister, con il volto tondo e sbarbato, eseguito, così come le altre scene rappresentate sulla parete nord, in maniera molto semplice.

Ancora nell’intradosso si presenta Daniele, il profeta, orante tra i due leoni ammansiti. L’uomo è nudo e orante, segno che ha già ricevuto la salvezza. La silhouette è semplice, la muscolatura appena accennata.

La scena con la guarigione del paralitico chiude il quadro della parete nord. L’uomo in tunica e pallio, con le gambe troppo lunghe e sproporzionate, porta sulle spalle in lettuccio nella sua consueta iconografia.

La parete sud, a sinistra, è intonacata di bianco. La lunetta di fondo dell’arcosolio presentava una qualche decorazione di cui si intravede solo un clipeo rosso. Una sepoltura successiva ha determinato la perdita dell’affresco.

Interessante è la decorazione della parete con l’ingresso al Cubicolo degli Apostoli. Su uno sfondo rosso, un Collegio Apostolico guarda attentamente il visitatore. Centralmente è seduto Cristo (di cui purtroppo si è cancellato in parte il volto a causa delle infiltrazioni d’acqua). I componenti di questa rappresentazione sono tutti in tunica e pallio, alcuni nel gesto dell’acclamatio, altri in quello della parola. Si riconosce Paolo con la sua tipica fisionomia del filosofo: barba nera appuntita e stempiatura.

Ai lati dell’entrata, una decorazione in finto marmo (crustae marmoree) ci introduce nel Cubicolo.

Cubicolo degli Apostoli (P)

Il nome che gli è stato dato deriva dai recenti restauri effettuati con la tecnologia del laser dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e terminati nel 2010 che hanno portato all’importantissima scoperta del volto di quattro Apostoli nella volta del cubicolo.

Il primo è Pietro, con la sua corta barba bianca, nella tipica iconografia che lo ritrova protagonista con Paolo nelle absidi degli edifici basilicali.

Abbiamo poi Paolo, ancora una volta con la barba nera appuntita, stempiato, la fronte segnata dalle rughe. Ci sono infine i ritratti di altri due personaggi identificati con altri due Apostoli: quello barbato e dalla chioma scura e scomposta è Andrea; l’altro, il più giovane, sbarbato, è Giovanni. I loro ritratti sono racchiusi in clipei dorati dallo sfondo rosso.

Rosso è anche lo sfondo della volta cassettonata che vede aprirsi al centro la scena del Buon Pastore, contenuto in un clipeo con sfondo nero. Le pareti sono ugualmente decorate. Le scene si svolgono in riquadri con sfondo nero.

A sinistra della parete d’ingresso, si presenta nuovamente un Daniele fra i leoni. La tecnica d’esecuzione è completamente più sofisticata rispetto alla figura del vestibolo. Le sovrapposizioni di colore fanno ottenere delle sfumature sull’incarnato del profeta e sul manto dei leoni.

A destra vi è il miracolo della fonte operato da Pietro che sta abbeverando uno dei suoi carcerieri distinguibili per il berretto pannonico. Se fosse stato Mosè, i bibentes non avrebbero indossato abiti militari oppure sarebbero stati assenti.

Della decorazione della lunetta dell’arcosolio della parete sinistra rimane solo la parte superiore. Il resto è stato infatti distrutto da una successiva sepoltura a loculo. Dai resti di affresco che presentano tre personaggi in fila con un berretto, si suppone ci si trovi davanti a un’Adorazione dei Magi o anche, ipotesi meno probabile, all’episodio dei tre fanciulli ebrei della fornace di Babilonia.

Nella parete di fondo del cubicolo troviamo una decorazione sia sull’arco che nella lunetta.

L’arco presenta due delle scene del ciclo di Giona, il profeta inviato a Ninive: Giona sotto la pergola in riposo e Giona seduto nello sconforto. Il ciclo di Giona è uno dei più frequenti riprodotti in ambiente catacombale sin dai primi secoli.

Nella lunetta di fondo vi è il Sacrificio di Abramo e Isacco. Abramo tiene in mano il pugnale mentre afferra il braccio di Isacco. Gran parte della scena è occupata insolitamente dal colle con l’ovino che verrà sacrificato e l’ara dove ancora non vi è la legna.

La parete di destra presenta nella parte superiore altre due scene del ciclo di Giona: il profeta gettato in acqua dai marinai verso il pistrice e Giona rigettato dallo stesso mostro.

La lunetta di fondo dell’arcosolio presenta invece una donna centrale con rotolo chiuso in mano, riccamente abbigliata. È affiancata da una fanciulla orante e da due uomini che ricordano Pietro e Paolo. Si tratta della defunta e di sua figlia accompagnata dai due Principi degli Apostoli al cospetto divino.

Gli intradossi dei due arcosoli sono decorati con festoni, mentre lo zoccolo presenta scene con cervi e ovini che riprendono il carattere bucolico dell’Eden paradisiaco. Siamo nell’ultimo periodo del IV secolo.

Bibliografia

•  - Vella A., Il cimitero di S. Tecla sulla Via Ostiense, in Il cubicolo degli Apostoli nella catacombe romane di Santa Tecla – Cronaca di una scoperta, a cura di B. Mazzei, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Città del Vaticano 2000
• - Bisconti F., Il cubicolo degli Apostoli in S. Tecla: un complesso iconografico tra arte funeraria e decorazione monumentale, in Il cubicolo degli Apostoli nella catacombe romane di Santa Tecla – Cronaca di una scoperta, a cura di B. Mazzei, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Città del Vaticano 2000
• - Santagata G., Su due discusse figurazioni conservate nel cimitero di S. Tecla, in Esercizi Arte Musica Spettacolo 3, pag. 7 – 14, 1980

La chiesa di Santa Maria di Cartignano a Bussi sul Tirino (Pe)

La Chiesa di Santa Maria di Cartignano è probabilmente una delle meno conosciute, ma un gioiello di architettura medievale che si trova in Abruzzo, più precisamente nella provincia di Pescara, nella località di Bussi sul Tirino sulla statale 153.

È una chiesa particolare: il suo essere senza tetto rende tutto più misterioso, anche se di misterioso nelle condizioni di conservazione non c’è proprio nulla. Infatti, la mancanza di una copertura, ha fatto sì che al suo interno crescano piante e arbusti selvatici e che l’architettura sia completamente esposta agli agenti climatici e ambientali con conseguente degrado delle decorazioni.

Breve storia

Nel 1021 esisteva una chiesetta dipendente da Montecassino. Lo sappiamo grazie a un atto di donazione nel quale si fa cenno a una cella di San Benedetto, ovvero una chiesetta di campagna. Nel 1065 divenne un monastero ed è a questo periodo che risale la chiesa che vediamo oggi. Nei documenti infatti si parla anche di monaci oltre che di rettori. L’insediamento dell’ordine monastico fu anche dovuto alla presenza del fiume Tirino.

Per i secoli successivi i documenti non forniscono notizie rilevanti. Sappiamo di certo che nel Trecento il monastero esisteva ancora. Nel 1569 abbandonata dai monaci di Montecassino, la chiesa divenne grancia di S. Liberatore a Maiella, per poi passare, durante la metà del XVIII secolo, sotto i Celestini del Morrone. Forse a seguito del terremoto che colpì Roma nel 1231, la chiesa venne ritoccata.

Dagli atti notarili del 1770 si deduce che la chiesa era ancora in piedi e presentava:

“tre navi, con due altari laterali, con sacrestia, con una porta grande alla parte di settentrione, con un’altra piccola all’oriente e con rendita di duecento ducati”.

Nel 1780 la chiesa viene rivendicata dai Borbone finchè nel 1899 Piccirilli la descrive come “seppellita dai lavaroni fino al ciglio delle arcate delle navi”. La chiesa è definitivamente abbandonata e si riduce allo stato di rudere. Agli inizi del Novecento, la chiesa risulta completamente coperta di detriti alluvionali. Nell’ultimo secolo l’edificio è stato in parte ricostruito.

Struttura e decorazione

L’edificio presenta attualmente un impianto rettangolare, con suddivisione in tre navate tramite archi su pilastri quadrangolari. Alcuni dei capitelli presentano un motivo con quelli che sembrano essere dei pesci, dentellature, corde e una parte di epigrafe.

Particolare di un capitello con raffigurazioni di trote stilizzate

Sopra il portale, si apre un finestrone a ruota con modanatura e otto colonnine collegate da arcate trilobe. Il campanile è della tipologia a vela in asse con l’ingresso.

La navata centrale termina con un’abside semicircolare nel cui muro si apre una finestrella oblunga. Nel catino absidale era rappresentata una Deesis, composta da Cristo benedicente in trono tra la Madonna e San Giovanni Battista oranti.

Catino absidale rappresentante la Deesis

Ai lati del Cristo, stanno i simboli del sole e della luna. Cristo tiene nella sinistra un libro con le parole EGO SUM LUX MUNDI. Lo sfondo è quello di un cielo stellato in un habitat paradisiaco. Lungo la parte inferiore dell’affresco, corre un’iscrizione con il nome dell’artefice, del committente e la data d’esecuzione dell’opera. L’arco absidale presenta invece tracce di affreschi, ormai quasi completamente cancellati dall’azione degli agenti atmosferici. Si riescono a scorgere le sagome evanescenti di due santi.

Particolare dell’arco absidale

Probabilmente il programma iconografico della chiesa doveva essere molto simile a quello di San Pietro ad Oratorium. Entrambi gli schemi hanno subito un’influenza bizantina, anche osservando il tema della Deesis. Sono opera di Armanino da Modena, pittore attivo nel XIII secolo.

Gli interventi di liberazione dai detriti alluvionali hanno fatto emergere altri affreschi danneggiati dall’umidità. Rappresentano San Nicola, San Paolo, Sant’Agata, San Benedetto, Sant’Amico, San Mauro e San Pietro e sono oggi conservati nei magazzini del Museo dell’Aquila.

Un bassorilievo lapideo, oggi conservato nella chiesa di Santa Rita a Bussi, rappresentava il sacrificio di Cristo attraverso una teoria simbolica: l’Agnus Dei e la croce, Cristo disteso per rappresentare la Sua morte e la Sua Resurrezione con una figura sospesa a destra; verso la base, ci sono due leoni, simbolo della vittoria di Cristo sulla morte.

A Santa Rita è custodita anche una statuetta policroma della Madonna con il Bambino proveniente da Santa Maria di Cartignano. Sono presenti in situ tre epigrafi funerarie.

Nella navata sinistra è stato ricostruito un piccolo altare che doveva essere simmetrico a quello della destra, mentre al centro è presente un piccolo altare di pietra con una cornice decorativa geometrica e un albero inciso frontalmente.

Altare della navata centrale 

La chiesa presenta i caratteri stilistici del XII secolo. Accanto all’edificio si trovano i resti di un antico edificio. Poteva aver assunto una funzione di foresteria o anche, come riporta il documento del 1770, di “stanza del romito” e quindi abitazione dell’eremita.

Bibliografia e crediti

• http://quovadis-abruzzo.riqua.eu/
• http://cultura.regione.abruzzo.it/
• http://www.museonazionaleabruzzo.beniculturali.it/
• http://www.comune.bussi.pe.it

Foto

• Foto del catino absidale tratta da http://cultura.regione.abruzzo.it/index.asp?template=imgView&imgF=xBeniCulturali/images/immagini/20/cartignano1.jpg
• Le altre foto sono ph. Giovanni Lattanzi / inAbruzzo.

Approfondimenti

Per studi più approfonditi riguardo la Chiesa di Santa Maria di Cartignano, si rimanda a Di Carlo G., I ruderi di S. Maria di Cartignano, Editrice Graphitype, Raiano 2005

Novaria, la Novara romana

La storia di Novara è poco conosciuta, le fonti scritte e letterarie le riservano rari accenni e le testimonianze archeologiche, che tuttavia ci forniscono la maggior parte delle nostre conoscenze, sono scarse e mal documentate, dovute per lo più a ritrovamenti occasionali.

Il passaggio della zona novarese sotto la dominazione romana risale al 196 a.C., in seguito alla sottomissione degli Insubri e di conseguenza delle altre tribù minori, compresa quella dei Vertamocori che occupavano questi territori. Tuttavia la prima metà di questo secolo fu ancora teatro di scontri bellici e la pacificazione della maggior parte dell’area transpadana si ebbe dalla metà del medesimo. Dovettero avere origine in questa fase i primi centri romani.

L’organizzazione della città romana di Novaria sembra risalire all’89 a.C. quando la lex Pompeia concesse lo ius Latii alla Gallia Cisalpina. A partire dal 49, in seguito all’intervento di Cesare, fu ottenuta la cittadinanza, infine nel 42 fu abbandonato lo stato di provincia e la città divenne municipium romano, assegnato, sembra, alla tribù Claudia.

Augusto diede un contributo decisivo all’assimilazione e allo sviluppo urbano di questi territori che nella sua riorganizzazione generale costituirono la regione XI.

Urbanistica di Novara romana

La conoscenza della città nel periodo romano è piuttosto scarsa, essa si basa prevalentemente su ritrovamenti casuali avvenuti durante ristrutturazioni edilizie.

Impianto viario

L’assetto viario, conosciuto grazie a ritrovamenti archeologici e al confronto con l’attuale assetto urbano, è regolare con isolati di circa ottanta metri per lato; e con isolati irregolari, trapezoidali o triangolari, nella parte settentrionale della città, per adattamento alle caratteristiche del terrazzamento su cui essa sorge.

L’asse principale nord-sudviene identificato nei corsi Mazzini e Cavour, mentre quello est-ovest nei corsi Cavallotti e Italia, rispettivamente percorsi urbani della via Genova-Sempione e Milano-Vercelli, le principali vie di comunicazione del novarese romano.

L’orientamento nord-sud riprese la disposizione assunta dai centri del bronzo tardo legata al commercio verso l’Alto Ticino e le aree transalpine, tale orientamento fu determinato anche dall’inclinazione del terreno, che permetteva così lo sfruttamento della pendenza a sud e a nord-est per il drenaggio delle acque di scarico.

Mura

Le mura, in parte conosciute archeologicamente, erano in opus mixtum, dall’andamento pentagonale, correvano lungo gli attuali baluardi sui lati est, nord (con andamento nord-ovest) e ovest della città, il lato sud si dipartiva dall’attuale castello in senso est-ovest.

Bibliografia

• F. M. Gambari, Alcune riflessioni sulle origini preromane di Novara, in M. L. Tomea Gavazzoli 1987.
• P. Ramella, Archeologia in Piemonte e Valle d’Aosta (con dati di storia antica), Ivrea 1985.
• M. Motta, Per una ricostruzione topografica di Novara romana, in Novarien, 16, 1986

Vercelli romana

La città romana di Vercelli probabilmente si formò su di un insediamento protourbano occupato dalla popolazione gallica dei Libui e fu fondata, secondo Plinio, dai Salii, che erano, invece, di origine ligure. Di tale primo insediamento, che sorgeva su di una piana a controllo dell’area alla confluenza del torrente Cervo con il fiume Sesia, non rimangono tracce, eccetto alcuni ritrovamenti ceramici che ne attestano la frequentazione.

La romanizzazione dell’area incominciò dopo la conquista di Mediolanum nel 220 a.C. e la sottomissione degli Insubri; come gli altri popoli della Gallia Cisalpina, anche queste popolazioni furono costrette all’alleanza con i Romani, ma scarse sono le notizie relative a questa fase.

Le altre tappe decisive furono la concessione dello ius Latii con la lex Rubria, nel 49 a.C. la concessione della cittadinanza e, nel 42 a.C., l’abbandono dello status di provincia con l’assunzione dello statuto di municipium, che fu ascritto alla tribus Aniensis.

Urbanistica della Vercelli romana

Sulla struttura della città romana, che ebbe un notevole sviluppo urbanistico con l’inizio dell’età imperiale, abbiamo poche indicazioni a causa della quasi totale obliterazione delle strutture in seguito ai violenti fenomeni alluvionali del Cervo e del Sesia che hanno innalzato il livello del suolo, nonché al reimpiego dei materiali e alla stratificazione urbana.

Mura

Grazie ad un diploma medievale del 26 gennaio 913 di Berengario I, conosciamo l’esistenza di una cinta muraria romana, forse rappresentata anche negli affreschi della chiesa medievale di S. Paolo.

Tuttavia non è possibile, dati i pochi ritrovamenti, la definizione netta del percorso murario e il perimetro urbano è stato approssimativamente circoscritto solo attraverso la limitazione dell’area data dalle necropoli poste lungo le principali arterie stradali che portavano fuori dalla città: la strada verso il Verbanese; quella proveniente da Novaria e Mediolanum e che proseguiva verso Augusta Pretoria; la via per Piacenza.

Un ampliamento della città si ebbe nell’avanzato I sec. a.C. nella periferia occidentale con la costruzione di un insediamento produttivo; sempre nella zona ovest è stata rinvenuta una domus di età augustea che fu precocemente abbandonata già nel II sec. d.C.

Impianto viario

Della maglia stradale regolare romana sono emerse alcune tracce: alcune vie minori, il principale asse stradale est-ovest, corrispondente alle attuali Via Gioberti, Piazza Cavour, Via Balbo, e l’asse viario nord-sud passante per l’odierna Via Verdi.

All’incrocio tra queste due strade, nel settore tra la parte nord-est di Piazza Cavour e Piazza d’Azeglio, è stata identificata l’area del foro. Questa zona ancora in documenti del 1242 era detta forum vercellense.

Edifici pubblici

Nei pressi del foro in Piazza Cavour, nel settore sud-ovest, i reperti, tra cui un’epigrafe, hanno permesso di individuare i bagni pubblici.

Tra gli altri edifici pubblici l’anfiteatro, ancora visibile alla fine del XVI secolo e in gran parte spianato per la costruzione della cittadella seicentesca, era ubicato in una posizione periferica a sud-est del centro urbano.

Meno chiara è la collocazione del teatro: un’ipotesi lo identifica in alcune tracce di strutture affiorante ripetutamente poco più a nord dell’anfiteatro, un’altra lo identifica nella parte nord della città con un edificio, conosciuto in seguito a scavi edilizi effettuati nel 1929, di forma apparentemente ellissoidale con una platea pavimentata, muro perimetrale e ambulacro esterno.

Bibliografia

• S. Beltrame, S. Gaviglio, Vercelli antica. Carta dei ritrovamenti archeologici di epoca protostorica e romana del territorio comunale, Vercelli 1999.
• R. Ordano, Sommario della storia di Vercelli, Vercelli 1995.
• E. Panero, La città romana in piemonte. Realtà e simbologia della forma urbis nella cisalpina occidentale, Cavallermaggiore 2000.

Albingaunum, l’Albenga romana

Il territorio di Albenga, prima della conquista romana, era occupato dalla tribù ligure degli Ingauni, alla quale deve il suo nome. Infatti il loro antico capoluogo era denominato Albium Ingaunum, che nella lingua dei Liguri significa “città degli Ingauni”.

Nel III sec. a.C. l’ostilità nei confronti dei Marsigliesi li portò a stringere un’alleanza con Cartagine, che sostennero anche nella guerra contro Roma. Dopo la sconfitta di Annibale, perso l’importante alleato e circondati da alleati dei Romani, dovettero scendere a patti con questi ultimi. Quindi, nel 201 a.C., stipularono un trattato che prevedeva che gli Ingauni non avrebbero ostacolato la navigazione e i traffici dei Romani.

Tuttavia essi non si assoggettarono a lungo agli accordi continuando con le azioni di pirateria. Nel 185 a.C. ripresero le ostilità, e la sottomissione definitiva del loro territorio si concluse nel 181 a.C., in seguito alla campagna militare guidata da L. Emilio Paolo.

La nascita della città in forma romana sembra risalire, secondo le testimonianze archeologiche, all’89 a.C. Avendo ottenuto lo Ius Latii, nel 49 a.C. divenne municipium e fu ascritta alla tribù Publia. Successivamente alla ripartizione augustea dell’Italia, entrò a far parte della IX Regio Liguria.

Nel 13 a.C. fu costruita la via Iulia Augusta che ne collegava il porto con la rete stradale che dalla pianura padana raggiungeva la Gallia meridionale. Albingaunum è ricordata da Tacito relativamente agli scontri tra Otone e Vitellio, durante i quali vi si ritirarono gli Otoniani (1). Dopo le distruzioni del V secolo, nell’ambito di un organico disegno politico militare, vi fu un riassetto generale della città che la trasformò in un caposaldo strategico.

Infine con la conquista longobarda della Liguria, si ridusse a semplice villaggio.

Urbanistica di Albenga romana

Albingaunum sorgeva in una posizione privilegiata presso il fiume Centa, a sud-ovest di una piana alluvionale costiera, delimitata da rilievi montuosi a nord-est, ovest e sud-ovest.

Il suo impianto urbanistico, che probabilmente risale al I sec. a.C., è poco noto a causa di numerosi fattori: la continuità di vita dell’abitato; la presenza di una falda freatica; gli sconvolgimenti causati dalle alluvioni del fiume Centa e del cambiamento del suo corso. La città antica coincideva con il moderno centro storico di Albenga, si ipotizza che sulla stessa area sorgesse anche l’antica Albium Ingaunum, tuttavia finora non sono state rinvenute tracce anteriori alla fine del II sec. a.C.

Mura

La cinta muraria risale all’80-70 a.C. circa e fu abbatta tra il I e il III sec. d.C., quando venne meno la necessità di difesa. Nel V secolo, mutata la situazione politica, sotto Costanzo III, le mura vennero ricostruite seguendo il tracciato della vecchia cinta; furono poi conservate fino al Cinquecento.

Impianto viario

Sulla base di alcuni elementi archeologici e del tessuto urbano medievale, si ritiene che il tessuto viario, datato alla stessa epoca della cinta tardo repubblicana, fosse a scacchiera regolare, con isolati dai lati misuranti circa m 35 x 40. In età imperiale la città si sviluppò al di là delle mura, mantenendo lo stesso orientamento della città più antica, ad ovest e a sud.

Edifici pubblici

A sud dell’abitato lungo la via Iulia Augusta, in posizione isolata sulla collina del Monte di San Martino, sorgeva l’anfiteatro che si data tra il II e il III sec. d.C. Un edificio termale sorgeva a sud della città, in una piana situata tra il porto ad est e la via Iulia Augusta ad ovest.

Note

• Tacito, Historiae, II, 15.

Bibliografia

• N. Lamboglia, Albenga, in Archeologia in Liguria scavi e scoperte 1967-75, Genova 1976
• B. Massabò, Albingaunum, Genova 2004.
• G. Spadea Noviero, Albenga, in Archeologia in Liguria III.2 Scavi e scoperte 1982-86, Genova 1987, pp. 435-444.

Augusta Praetoria, l’Aosta romana

Il territorio di Aosta era occupato dal popolo celto-ligure dei Salassi, contro i quali i Romani combatterono, rimanendo sconfitti, probabilmente già al tempo del console Appio Claudio nel 143 a.C.

Lo scopo dei Romani era quello di assicurare la sicurezza e la libertà dei transiti, oltre che l’interesse per le miniere d’oro, controllate proprio dai Salassi, ricordate da Strabone (1). Gli scontri si protrassero fino a quando nel 43 a.C. Antistio Vetere, stabilito un presidio nella valle, bloccò i rifornimenti verso i Salassi, in particolare quelli del sale. In questo modo riuscì ad ottenere che essi accettassero l’occupazione romana. Tuttavia quando rimase solo un presidio romano, venne subito cacciato. Successivamente Ottaviano giunse ad una trattativa, lasciò impuniti i Salassi nonostante il loro comportamento e permise che vivessero secondo le loro abitudini.

Contro le sue aspettative essi si rivoltarono nuovamente. Perciò, nel 35 a.C., inviò Valerio Messalla Corvino che, assediandoli, li portò alla resa per fame.  Nel 25 a.C. i Salassi, uniti ad altre popolazioni alpine, si ribellarono ancora, finché una spedizione militare guidata da Aulo Terenzio Varrone riuscì a sconfiggerli definitivamente. Allo stesso anno risale la fondazione della colonia Augusta Praetoria nel luogo strategicamente più importante, dove già Terenzio Varrone aveva posto il suo accampamento; in essa furono stanziati circa tremila veterani.

Parte della popolazione, forse composta da coloro del ceto più elevato che si erano mostrati favorevoli a Roma, fu accolta nella nuova città e rapidamente assimilata.

Urbanistica di Aosta romana

L’area in cui sorse la città di Aosta risulta stabilmente abitata già dall’inizio del terzo millennio. Infatti anche parte dell’abitato dei Salassi si estendeva anche nell’area su cui successivamente sorse la città romana.  Augusta Praetoria si trovava in una zona aperta e pianeggiante alla confluenza di due fiumi, la Dora Baltea e il Buthier, in un punto di particolare interesse strategico da cui dipartivano le antiche vie per i valichi, percorse già dalla tarda preistoria.

La colonia augustea venne dedotta con un orientamento nord-est/sud-ovest condizionato dai limiti naturali del corso della Dora Baltea a sud, e dal Buthier ad est, nonché dal forte pendio della montagna sempre verso est. L’area entro cui sorgeva la città risultava in pendio verso sud-ovest: tale dislivello venne sfruttato per il deflusso della rete fognaria e delle acque.

Mura

La cinta muraria, quasi completamente conservata, presenta una forma rettangolare di 727 X 253 m.  A intervalli regolari sorgevano torri a pianta quadrangolare a due piani, poste anche ai quattro angoli della cinta e ai lati delle porte d’ingresso della città. In corrispondenza degli assi principali vi erano quattro porte: ad oriente la Porta Praetoria a tre fornici con cortile interno, fiancheggiata da due torri rettangolari; ad ovest la porta detta Decumana dalla quale si raggiungeva il ponte sul Buthier; la porta Principalis Dextera; la porta Principalis Sinistra, ad un solo fornice priva di cortile interno. All’esterno della Porta Pretoria, sulla via per Eporedia, sorgeva l’arco onorario dedicato ad Augusto.

Impianto viario

La città era scandita in isolati di 75 x 57,50 m.  L’asse principale est-ovest, largo 9,46 m, rappresentava la prosecuzione della via per Eporedia, l’odierna Ivrea; a tre quarti della sua lunghezza verso occidente era intersecato dal principale asse nord-sud. All’incrocio di tali vie era ubicato il foro, di forma rettangolare allungata. Di questo conosciamo il criptoportico e il tempio, a cui, forse, ne era affiancato un altro. La sua sistemazione fu prevista durante la pianificazione della città, ma venne completata nel corso del I sec. d.C.

Edifici pubblici

Gliedifici per gli spettacolipubblici, anfiteatro e teatro, furono posti in un’area periferica, interna alle mura, in prossimità della Porta Pretoria, e inseriti in isolati rettangolari. Un impianto termale si trovava ad est del foro, dove occupa la parte orientale di un isolato.

Note

• (1) Strabone, Geografia, IV, 6, 7.

Bibliografia

• R. Mollo Mezzena, Augusta praetoria e il suo territorio, in Archeologia in Valle D’Aosta dal Neolitico alla caduta dell’impero romano, Aosta 1981, pp. 63-134.
• P. Ramella, Archeologia in Piemonte e Valle d’Aosta (con dati di storia antica), Ivrea 1985.
• V. Viale, M. Ferrero, Aosta romana e medievale, Torino 1967.

Le cisterne romane di Frigento (Av)

Delle origini di Frigento si conosce poco. Per quanto riguarda il toponimo ci sono varie ipotesi. Molti lo fanno derivare dall’espressione “ a frequentia popoli” perché a Frigento sembra si rifugiassero le popolazioni circostanti durante il difficile periodo delle invasioni barbariche.

Altra espressione da cui si fa derivare il toponimo è “a frigendo”, alludendo così al clima rigido della zona. Entrambe le ipotesi non sembrano però convincere a pieno, mentre potrebbe essere più corretta la traduzione dall’osco e cioè “acqua santa” per alludere forse alla presenza di sorgenti sfruttate per primi dagli Irpini. Sicuramente Frigento sorse in una posizione geografica molto felice essendo situata sulla strada principale che da Benevento portava a Compsa.

Nel V sec. a. C. i Sanniti si unirono agli Irpini e insieme cercarono di resistere a Roma prima alleandosi con Annibale e poi durante la guerra sociale alla fine della quale, però, Frigento seguì il destino di altre città campane e fu conquistata da Silla.

Divenne così a tutti gli effetti colonia di Roma e fu abbellita dal punto di vista architettonico grazie all’interessamento di Quinzio Valgo che la dotò di nuove mura, di portici, del foro e delle famose cisterne.

Queste cisterne si trovano in località Pesco-Migliano. La struttura muraria è in opus incertum. Gli ambienti dovevano essere undici, ma oggi ne sono visibili solo quattro attraverso un ingresso che però non è quello originario.

Le gallerie si trovano sullo stesso piano, sono parallele e collegate tra loro. Al loro interno erano raccolte le acque piovane, quelle della neve sciolta e le acque di una sorgente.

L’acqua raccolta era così depurata e convogliata all’intera città fino a valle, dove si trovavano le ville rustiche, attraverso un sistema di vasche minori alcune delle quali ancora visibili in palazzi del centro storico.

Punto di raccolta a valle doveva trovarsi in località Pila ai Piani, dove si registra la presenza di una fontana recante resti di un’iscrizione romana (L L I ) che doveva essere servita da una cisterna non scavata ancora e situata nella proprietà Di Leo.

In zona doveva esserci sicuramente un acquedotto se è vero che il toponimo, Duzoli, deriverebbe da ductus, condotto.

In città un condotto di distribuzione è stato di recente trovato tra Via San Giovanni, dove si trovano le cisterne, e Via San Pietro dove si trovava un impianto termale di cui sono venute in luce le suspensurae e che si data a un periodo compreso tra il I e il II sec. d. C. Le cisterne sono menzionate in un’iscrizione reimpiegata nella Cattedrale dove si ricordano i magistrati che si occuparono della ricostruzione della città dopo la guerra sociale e forse l’architetto Antistius, menzionato in un’altra iscrizione, potrebbe essere messo in correlazione con la costruzione proprio delle cisterne.

Il parco archeologico di Conza della Campania (Av)

Il 23 novembre del 1980 l’Irpinia fu devastata da un fortissimo terremoto che causò molte vittime e rase al suolo un certo numero di borghi e paesi. Una di questi fu Conza della Campania, praticamente sull’epicentro della forte scossa. Quasi subito si prese la decisione di non ricostruire quanto andato perduto per sempre e si progettò così una nuova Conza a circa 1 km di distanza da dove sorgeva prima, più bella e con edifici antisismici.

Quello che sicuramente non ci si aspettava è la ricostruzione avrebbe fatto ritrovare le vestigia dell’antica Compsa e così, come spesso accade, da un’immane tragedia nacque qualcosa di buono. Le origini di Compsa sono antichissime e oggi si propende per un’origine osca più che greca per il ritrovamento di un pavimento di tipo italico.

Storia di Conza della Campania

Il nome della città dovrebbe essere in realtà Conza degli Irpini perché proprio da queste popolazioni fu abitata soprattutto per la sua felice posizione geografica a cavallo tra i fiumi Sele e Ofanto.

Fu poi conquistata dai Romani quando, nel 214 a. C., Q. Fabio Massimo, il Temporeggiatore, la espugnò definitivamente. L’idea del parco archeologico di Conza nasce dalle numerose evidenze archeologiche venute alla luce in diversi anni.

Sotto la piazza della Cattedrale dell’Assunta, sono stati intercettati i resti dell’antico foro romano con due livelli pavimentali: uno in opus spicatum con canale di scolo per le acque piovane e un altro in opus tessellatum e cocciopesto. Sul foro doveva affacciarsi un grande edificio colonnato con podio in calcare che è stato interpretato come struttura templare.

Alla base del campanile della cattedrale, è stata individuata una stele funeraria riferibile ai primi anni di diffusione del cristianesimo. E molte altre epigrafi e stele sono visibili murate in edifici pubblici e private, riutilizzate come materiale da costruzione. In Via Forno, invece, è venuta alla luce una domus romana con pavimenti mosaicati e cisterna per la raccolta dell’acqua.

In Via Romangelo sono stati scoperti i resti di un edificio termale datato tra il I e il II sec. d. C., insieme a una serie di gallerie tutt’ora visibili.

In località Macello si deve registrare la presenza di una villa romana e di tombe a fossa databili tra il VI e il V sec. a. C. Infine, la necropoli di Fonnone che ha restituito ben undici tombe databili al V sec. a. C. Di queste purtroppo solo una è risultata integra, mentre le altre sono state saccheggiate o distrutte da cedimenti del terreno.

Conza aveva anche un anfiteatro come testimoniato delle mura già scoperte prima del terremoto.

Il nome Azcatitlan in nahuatl significa “posto tra le canne”. L’area archeologica è posta ad appena 3 km a nord di Tenayuca, nel comune di Tlanepantla de Baz. Durante il periodo precedente all’arrivo degli Spagnoli l’area era posta sulla riva nord-occidentale del lago di Texcoco.

Dopo l’arrivo dei conquistadores spagnoli iniziò il declino dei siti della zona, fra cui Azcatitlan e Tenayuca, molte strutture architettoniche in pietra vennero smantellate per riutilizzare le pietre nelle nuove chiese cristiane.

Area archeologica di Santa Cecilia-Azcatitlan

I resti dell’antico centro si limitano ad una piattaforma piramidale, che mostra quattro fasi diverse di costruzione, su cui si erge un teocalli (casa del dio, tempio) composto da quattro corpi con un’accentuata ripidità delle superfici. Su di esso è stato ricostruito il tempio nello stile del periodo Postclassico Tardo.

La piramide col tempio vista da nord

Nei pressi del tempio un’hacienda è stata trasformata in un piccolo museo, dove sono conservati reperti rinvenuti a Azcatitlan ed altrove.

Bibliografia

• Aimi A. – 2002 – Guide Archeologiche: Messico, Mondadori, Milano.
• Kelly J. – 2001 – An Archaeological Guide to Central and Southern Mexico, University of Oklahoma Press, Norman.

Veduta dall’alto dei resti del monumento funerario di Mentuhotep

Ciò che oggi rimane della tomba del faraone sono solo pochi resti; non esiste una ricostruzione totalmente condivisa dagli egittologi sul suo aspetto iniziale, solo su un punto sembrano concordare, sul fatto che tipologicamente la tomba unisse alcuni aspetti della classica piramide egizia e altri elementi della tomba-saff (archeologicamente saff, che in arabo viene tradotto con “fila”, indica le tombe rupestri con la facciata decorata da file di pilastri).

Mentuhotep diede al monumento un nome che rende evidente quale fosse la potenza del suo regno: “I luoghi di Mentuhotep risplendono”.

Storia degli studi sul monumento funerario di Mentuhotep

Tra il 1903 e il 1907 l’archeologo svizzero Henri Edouard Naville (1844-1926) e lo studioso Henry Hall (1873-1930) iniziarono gli scavi nell’area sepolcrale, lasciandoli interrotti. Quattro anni dopo gli archeologi del Metropolitan Museum di New York continuarono le indagini per oltre un ventennio (1911-1931), ma anche loro non le portarono a termine. Il monumento funerario fu indagato completamente tra il 1968 e il 1971 dall’Istituto archeologico tedesco del Cairo sotto la direzione di Dieter Arnold.

Il complesso sepolcrale

Secondo l’egittologo americano Herbert Eustis Winlock (1884-1950) il monumento fu eretto in tre fasi (l’archeologo tedesco Arnold ne ipotizzò invece quattro). Una rampa cerimoniale dava accesso al complesso sepolcrale eretto su più terrazze sovrapposte, la parte occidentale fu scavata nella parete rocciosa. Ai lati della lunga pedana di accesso furono collocate le statue di Osiride, dio dei morti; a chiusura di tutto vi era un cortile, ricco di alberi piantati artificialmente, delimitato da un muro in calcare.

Pianta del monumento funerario di Mentuhotep e della regina Hatshepsut.

Legenda:

Tempio di Mentuhotep

• 1 Bab el hosan: il nome indica un cenotafio scoperto da Howard Carter, quando fu individuato al suo interno gli scopritori trovarono un sarcofago vuoto, un’urna con il nome di Mentuhotep I e una statua;
• 2 vestibolo inferiore;
• 3 terrazza con colonnato;
• 4 piramide;
• 5 sala ipostila;
• 6 santuario.

Tempio di Hatshepsut, posto alla sinistra del tempio di Mentuhotep

• 7 cortile;
• 8 primo portico;
• 9 prima terrazza;
• 10 secondo portico;
• 11 cappella di Hathor;
• 12 cappella di Anubi;
• 13 cortile;
• 14 santuario di Amon;
• 15 tempio solare;
• 16 santuario di Hatshepsut e Thutmosi I;
• 17 tempio di Thutmosi III.

Il tempio si ergeva su tre terrazze. Il lato orientale del terrazzamento inferiore era ornato da un portico formato da due file di pilastri; in origine le pareti erano decorate a rilievo con scene di battaglia. La terrazza centrale era strutturata in tre parti: la parte più interna in argilla costituiva il nucleo originario, tutto intorno vi era un ambulacro colonnato, quest’ultimo era ulteriormente delimitato su tre lati (era esclusa solo la parte occidentale) da un portico con pilastri arricchito da raffigurazioni a rilievo del sovrano e di altre divinità e infine anche da alcune iscrizioni. Si accedeva all’ambulacro dal lato est, al suo interno si innalzavano all’incirca 140 colonne disposte su tre file (ad eccezione del lato in cui erano due).

Il lato occidentale della terrazza centrale in principio era occupato da una fila di sei tombe scavate nella roccia, le inumazioni appartenevano a regine e principesse facenti parte della famiglia reale di Mentuhotep, le donne erano morte molto giovani forse a causa di un’epidemia. Il corridoio che portava alla camera regale aveva le pareti segnate da nicchie al cui interno vi erano 600 statuette in legno raffiguranti botteghe e imbarcazioni, questo passaggio lungo una decina di metri conduceva alla stanza funeraria del faraone in parte occupata da una cappella in alabastro. Non fu trovato il sarcofago e questo portò gli studiosi a formulare teorie diverse, tra cui quella di Naville che ipotizzò che potesse trattarsi di una camera funeraria simbolica.

Il monumento funerario subì un ampliamento nella parte posteriore, a livello della terrazza centrale fu costruito un cortile aperto delimitato da colonne, un tempio (speos) e una sala ipostila (detta così perché il soffitto era sostenuto da colonne) con 82 colonne al suo interno. Lo speos fu realizzato in blocchi di calcare con un soffitto a volta, l’altare era accessibile grazie ad una piccola rampa; all’interno di questo tempio fu scoperta la statua del dio Ammone insieme ad altri oggetti cultuali.

Pochi sono i resti e le informazioni disponibili sulle strutture che occupavano la terrazza superiore; diverse sono state le ipotesi ricostruttive: l’archeologo Naville che per primo scoprì il complesso sepolcrale immaginava una piramide a chiusura di tutto; Arnold era di parere completamente opposto e sosteneva che la terza terrazza fosse occupata da una costruzione rettangolare. Purtroppo ad oggi non è possibile dare una soluzione definitiva a questo problema.

Ricostruzione del monumento funerario di Mentuhotep secondo Naville.

Ricostruzione del monumento funerario di Mentuhotep secondo Arnold.

Il monumento funerario fu oggetto d’ispirazione per i costruttori del vicino tempio a terrazze della giovane figlia di Thutmosi I, la regina Hatshepsut, sovrana della XVIII dinastia (regnò dal 1505 al 1483 a.C. circa).

Il tempio funerario di Hatshepsut

Tra i due importanti complessi sepolcrali ne fu scoperto un terzo, degno del medesimo interesse: quello di Thutmosi III.